Он прекрасен и дик, как мустанг, не знающий
власти шпор и хлыста. Он таинствен и коварен, словно действо
камлающего шамана. Он стихия и песня…Это Витим! Угрюм-река,
впитавшая в себя величие Лены, дремотность Нижней Тунгуски
и его, самого Витима, неукротимое буйство.
Будто гудят берега реки голосами золотопромышленников и стоном
ссыльнопереселенцев.
Бродит окрест зверье, небо режет всякая птица, а в омутах
и стремнинах полно хариусов, ленков, тайменей и сигов… Это
Витим!..
И так бывает…
"Аннушку" зашатало. С крыла на крыло. Потом протянуло
фигурою "Лиссажу" и брякнуло в воздушную яму межгольцовых
потоков. В консервной банке "кукурузника", именуемой
салоном, ойкнули. Незакреплённый тяжеленный рюкзак геолога,
видать с образцами породы, громыхнув по днищу, грузно врезался
в борт.
Будто кто-то невидимый резко рванул дверцу самолёта, и тотчас
же в его чреве загудело. Тряска усилилась. Перепуганные женщины,
хватаясь за что придётся, закричали. Сидевшие у пилотского
отсека забарабанили в переборку. В ответ пилот, разобравшись
в причине суматохи, невозмутимо посоветовал кому-нибудь из
мужчин закрыть распахнувшуюся дверь, а чтобы было сподручнее,
слегка сбавил обороты. Под крылом пенилась, кипела и пучилась,
разбиваясь о валуны перекатов, белесая лента. Местами, будто
гигантским скальпелем прорезывая известняки и граниты, река
обрамляла себя неприступными берегами, образуя высоченный
каньон.
Добровольцем вызвался виновник происшествия. Его обвязали
капроновым фалом и внатяг удерживали два дюжих крепыша. Но
прежде геолог стал спасать свою драгоценность, плод долгих
и изнурительных скитаний по дебрям забайкальской тайги, так
и норовившую сорваться в свободное падение. Закрыть дверь
оказалось много сложнее, чем справиться с рюкзаком. Пилот
дважды подворачивал, чтоб уменьшить сопротивление воздушного
потока. Когда после очередной попытки клацнула защёлка, все
облегченно вздохнули и вскоре о неприятном забыли. Впереди
Баунт.
От Бодайбо до Муи
Уже вторую неделю длилось путешествие и так не хотелось, чтобы
оно кончалось. Удача, улыбнувшаяся нам, выпадает не часто.
Побывать в Забайкалье и на Витиме мы собирались давно, а рассказы
друзей уже посетивших места далекого Берендеева царства только
подогревали. Они прошли сплавом без малого 1000 км от Ингура
до Бодайбо, преодолев протяженный Парамский порог, множество
тяжелейших шиверов и прижимов, в том числе Чёртову заездку,
Янгудскую скалу, Венчальное улово и, в завершение, Делюн-Оронский
порог. В Бодайбо, откуда намеревались возвратиться домой,
Его Величество Случай свёл их с работниками Витимского заповедника,
от которых друзья и получили приглашение поохотиться и порыбачить
в местах, где редко человек оставляет свой след.
Телеграмма из Забайкалья пришла июлем следующего года. Наши
друзья не смогли поехать и предложили нам. Уже через две недели
мы прилетели в Бодайбо - главную базу заповедника, а на следующий
день грузились в вертолёт. Две крупные восточно-сибирские
лайки, рыжевато-подпалая Чара и тёмно-серый Базальт, шустро
прошмыгнули меж нами и привычно устроились среди ящиков и
мешков. Хозяевам предстояло провести инвентаризацию угодий
заповедника, а нам выпала возможность комплексно познакомиться
с Витимским бассейном. Рассматривали карту и всё дивились
- он занимает площадь, равную территории Австрии, Бельгии
и Болгарии вместе взятых. Это же 225 тысяч км2 девственной
природной зоны, из которых 500 тысяч гектаров - заповедные.
Изначально, на короткое время, группа намеревалась посетить
горное озеро Орон, ещё именуемое аборигенами края Малым Байкалом,
а уж потом, возвратясь к среднему течению Витима, обследовать
его пойму вплоть до верховьев, иначе - лететь к месту условного
истока, за который принято считать точку слияния рек Чины
и Витимкана.
Не успел вертолёт взлететь, как нас стало не оторвать от иллюминаторов.
С высоты птичьего полёта плоскогорье выглядело сказочно красивым.
Дальняя перспектива окоёма, упиравшаяся в гольцы, тайга, словно
обсыхающая после кисти художника акварель, распадки, похожие
на сшитое из лоскутов одеяло - всё, во что упирался взгляд,
казалось иным, не похожим на то, что видит человек внизу,
хотя содержание объектов остаётся тем же. То и дело мы дёргали
друг друга за рукав и, тыкая пальцем в стекло иллюминатора,
дополняли жесты зычными междометиями. Поясняя "картинки"
старший группы Николай Бекетов, работающий в заповеднике со
дня его основания, т.е. с 1982 года, признался, что и он до
сих пор не может налюбоваться этими пейзажами, а потому полностью
разделяет наши чувства. Ему не раз предлагали работу в Иркутском
НИИ, но он, ценя всю прелесть Забайкалья, ничего не может
поделать с собой и, оставаясь здесь. Видит у этой земли большое
будущее. Не зря, мол, Витим со стародавних времён считался
воротами России в её продвижении на Дальний Восток. Витим,
не смотря на многочисленные пороги, на значительном протяжении
судоходен: от устья до Бадайбо - постоянно, а это почти 300
км. Во время большой воды не крупные суда поднимаются аж к
посёлку Калакан, что в 1200 км. От места впадения Витима в
Лену. Остаётся ещё 300 км., бурных, перекатных, ущелистых,
труднодоступных и посей день почти не обжитых. А ведь река
впервые была обозначена на карте России к середине XVII века,
когда, примерно, в 1638 году служилые люди из Енисейского
острога под водительством атаманов Ильи Перфирьева и Ивана
Реброва для " проповедования новых землищ по по вольному
Витиму" начали торить кратчайший путь к Амуру. Позднее
изучением этого края занимались этнограф И.И.Георги, геолог
и географ И.А.Лопатин, географ П.А.Крапоткин.
Исследовать её было не просто. Почти две тысячи километров
вяжет узлы кипящий поток в скалах и гольцах одноимённого плоскогорья,
минует заснеженные вершины Станового хребта, теснимый крутыми
обрывистыми берегами с рёвом пробивает путь в Северо-Муйском
и Делюн-Уранском хребтах. И в среднем своём течении, а местами
и в нижнем, Витим демонстрирует буйный нрав на Парамском,
Делюн-Оронском порогах и пороге Собачьи норки. Разбушевавшись,
с трудом успокаивается, километров за восемьдесят от устья
Лены, будто, поражённый её величием и, робея, разделяется
на три рукава, и безропотно отдаёт ей свои чистейшие и прозрачные
воды.
Самую заскорузлую и очерствевшую душу не оставят равнодушными
сказочные красоты Витимского плоскогорья. И мы ахали от вида
девственных скал геологических эпох, глубоких каньонов, бархатистой
вязи берегового обрамления, убегающих вдаль хребтов и нескончаемых
таёжных просторов: хвойных и лиственных, с еланями и ёрниками,
редколесных и непроходимых. Вся эта картина, вытканная живыми
красками, обрамлена багетом гольцов и сопок, увенчанных белоснежными
коронами.
Сверкающая чаша Орона открылась неожиданно, будто раздёрнули
портьеру у склонов Северо-Муйского хребта. Сверху озеро на
фоне горных кряжей не показалось большим. Хотя длина его 19
километров, а наибольшая ширина 6,5 км. К югу оно выглядело
значительно темнее и Николай пояснил, что это за счёт перепадов
глубин от 1,5-3, 5 метров в северной части до 184 метров на
южной акватории. А, кроме того, в него впадают реки Калтушная
и Сыгыкта, порожистые и стремительные. Соединяясь километровым
проливом с Витимом Орон в "сухой" период отдаёт
ему свои воды, зато в дождливое время, поднимаясь, мутный
поток устремляется в озеро.
Вопреки нашим ожиданиям, на облёт озера мы не пошли. Минут
пять Николай со штурманом куролесили по карте, после чего
нам объявили, что уходим на Муйско-Куандинскую котловину.
Там, где Муя, замедляя свой бег, впадает в Витим и будет наш
первый базовый лагерь. Километров за пятьдесят от посёлка
Муя есть заправочная станция и топливо, так необходимое для
дальнейшего пути.
Иван Касаткин
|