Rambler's Top100
Яндекс цитирования
 

Африка: впечатления непосвященного

    Итак, вот он, Черный континент! С одной стороны, совершенно неожиданный, а с другой - во многом узнаваемый, благодаря прочитанному, просмотренному, а главное - услышанному от более опытных моих собеседников и позже осмысленному.

   Позади тридцатилетний охотничий стаж на родине. Плотину убеждения в том, что, пока не попробовал все охоты дома, нечего искать экзотику в заграницах, проточил ручеек авантюризма: а почему бы и нет? 47 лет не тот возраст, когда можно откладывать в долгий ящик обширные лакомые планы. Да и слишком многие из знакомых уже успели испытать неизведанное, в результате чего не всегда получается выглядеть компетентным собеседником. Плохой ли, хороший ли опыт - его для начала надо как минимум иметь, чтобы судить и делать выводы.
    Оптимальным периодом для охот по ту сторону экватора является зима. То есть их зима, а наше лето с умеренными температурами и отсутствием избытка насекомых и гадов - с середины июня по середину августа. Тем более у нас в это время как раз межсезонье. Таким был изначальный ход мыслей, пока еще не оформленных в нечто конкретное. Эта самая конкретизация потребовала помощи многих людей, за что всем вам, друзья, отдельное спасибо и низкий поклон.
    После всех сомнений решено было остановиться на Намибии как самой оптимальной стране для первого знакомства с Африкой и африканской охотой. В качестве возможных альтернатив рассматривались Танзания и Камерун. Охота там происходит в абсолютно диких условиях, полна неожиданностей, и, несмотря на наличие переносного душа, условия обитания комфортными могут быть названы лишь условно. Лично я всегда заинтересованно отношусь к разумному экстриму, но знакомство с неведомым мне континентом считаю целесообразным начинать с "прогулочного" варианта. В общем, остановились на Намибии.
    И вот инвентаризация и дозакупка одежды и снаряжения, прививки, знакомство с предполагаемым устроителем охоты и другими компаньонами, сложная процедура "кривой" закупки билетов "через наоборот", сумасшедшая гонка по завершению сверхсрочных дел на работе (все знают, чему прямо пропорциональна срочность в таких случаях) - все осталось позади. Где-то там же и четырехчасовой перелет до Франкфурта и десятичасовой до Виндхука вместе с беспокойством насчет того, долетело ли оружие.
    Мы прилетели в Африку! Мы - это мой брат Максим, наш более многоопытный в иноземных приключениях компаньон Сева (мгновенно перекрещенный местными в Саймона), его милая супруга Даша на седьмом месяце беременности и я. Собственно, свободное владение Севой французским предопределило выбор фермы, где вопреки намибийской традиции хозяином является не немец, а француз.
    Первое впечатление от аэропорта Виндхука (столицы Намибии) после Франкфурта было такое: мы попали во Владикавказ. Привокзальная площадь тоже не поразила широтой размаха, и в первый момент даже показалось, что на деревьях сидят наши же вороны. Позже удалось разглядеть, что это все-таки другие птицы, чуть мельче, иссиня-черные с оттенком ярко-синего и немного другой формой клюва. Впрочем, очевидно, осуществляющие ту же функцию. Не сразу заметил, что автомобили здесь "праворукие", а организация дорожного движения соответственно левосторонняя. Забегая вперед, могу сказать, что к этому довольно быстро привыкаешь, пока не сталкиваешься с перестроениями при проезде более-менее сложных перекрестков - так бы и рванул по встречке. Дорожное полотно представляет собой на удивление прямую двухполосную ленту общей шириной около 6 м с совершенно идеальным асфальтовым покрытием. Поначалу даже казалось, что не только выбоин и колейности на ней нет, но даже заплаток - настолько аккуратно их делали! Полосы встречного движения разделены дорожной разметкой, ограничения скорости на трассе либо нет, либо 120 км/ч, в городах бывает 80 или 60. На трассе есть 2-3 стационарных поста дорожной полиции, где иногда меряют скорость.
    Сразу по выезде из аэропорта дорогу нам перебежала стайка птиц размером с индюка - франколины. Впоследствии они изрядно поднадоели на всех этапах охоты, постоянно тусуясь прямо под ногами. Очень прикольная птица, в профиль - действительно размером со среднюю индейку, но довольно плоская, чтобы не сильно пекло на солнце. На одной из засидок как-то наблюдал "демонстрацию" из стаи более чем в сотню голов этих птичек. Они маршировали стройными рядами в шеренгу по 3-4 мимо водоема, образовав при этом колонну стометровой длины.
    Виндхук чем-то напомнил пригород Риги со стороны московской трассы. В основном одно-двухэтажные жилые дома, множество складских помещений, оптовых баз под красочными вывесками, магазинчиков и очень небольшое число прохожих. С удивлением узнал, что население Виндхука более чем вдвое превышает количество тех же рижан - 1800 тысяч человек. Относительно многоэтажные дома только на центральной улице, где установлен памятник… антилопе куду.
Plesston Safrica
    Проехав около 400 километров к северу, немного не добравшись до национального природного парка Этоша, мы оказались в вотчине Тьери - хозяина охотничьей фермы Plesston Safrica. Большинство зданий построены из темного кирпича и крыты толстыми соломенными крышами. Благодаря такой, очевидно, выработанной веками конструкции, внутри днем прохладно, а ночью тепло - ни кондиционеры, ни обогреватели не нужны. В отличие от своих прижимистых немецких соседей хозяин нашей фермы, купив ее 11 лет назад, выдал местному населению денег на постройку более-менее приличных жилищ, за что они ему благодарны.
    Вообще, насколько я успел понять, фермы в Намибии делятся на скотоводческие и охотничьи. Жизнь здесь сконцентрирована около воды, все остальное - буш. Большая часть Намибии - это гигантское плато вулканического происхождения, поднятое над уровнем моря, и только по краям почти идеальная равнина имеет небольшие горы-холмы, образованные вздыбленными складками. Почвы почти нет - либо плоский камень, либо утрамбованный почти до каменного состояния песок. Изредка вместо песка глина в таком же состоянии, довольно ровная и утоптанная. Следует отметить, что абсолютно вся поверхность, кроме голого камня, естественно, покрыта многочисленными следами копыт всех размеров, формы и различной свежести. До сих пор не понимаю, как среди этих внешне одинаковых отпечатков мой проводник находил свежие. Но действительно, одни из них он игнорировал, а при виде других мы начинали красться и через короткое время уже разглядывали какого-нибудь зверя за кустами.
    На всем этом нечерноземье растет редкая сухонькая трава и колючие кустики. Колючки то длинные, как иглы дикобраза, то мелкие, то узкие, то толстые, разных цветов. Самое ужасное - воспоминание из прочитанной в далеком детстве книги - "держи-дерево", колючки которого, небольшие сами по себе, похожи на рыболовные крючки, направленные в сторону ствола. Попробуй побежать напролом через такие заросли и не только останешься без штанов и рубашки, но и сама кожа будет свисать лохмотьями! На континентальной части растительность интенсивнее, а в предгорьях даже настолько густа, что продраться через нее невозможно! Но чем ближе к Атлантике, тем флора все более скудеет и редеет, у самого побережья практически полностью отсутствует, за исключением искусственно высаженных в городах пальм и декоративных растений. Деревья в буше очень редки, невысоки, и ветви их как бы распластаны над поверхностью на небольшой высоте.
    Как я уже упомянул, вся жизнь в буше сосредоточена вокруг воды. Почти все реки, что мы проезжали, оказались сухими руслами. Лишь в самых широких по дну бежал хиленький ручеек. Поэтому фермеры бурят артезианские скважины и ставят вышки с механическими насосами, приводимыми в действие ветровым движителем флюгерного типа. Каждый такой насос в комплексе с громадным баком для воды и лоханью для поилки, а то и просто шлангом является самостоятельным и автономным пунктом водоснабжения. На скотоводческой ферме около такого пункта живут коровы и могут стоять негритянские лачуги. Иногда приходят на водопой бабуины и бородавочники. На охотничьей же ферме такие скважины специально сделаны для диких антилоп и зебр. Здесь же неподалеку лежит прямо на земле изрядный кусок соли - солонец. У Тьери семь таких пунктов.
    Охота, как оказалось, производится по одному из двух сценариев: первый - охотника вместе с его черным следопытом завозят машиной на "дальний кордон", откуда они, двигаясь на ветер, возвращаются к ферме или подыхают где-нибудь по пути от изнеможения; второй - те, кто не любят пеших прогулок, забираются на вышку у водопоя и ждут, когда мимо них начнут ходить антилопы. Поскольку ветер может меняться, на площадке у водопоя всегда две засидки в разных углах. Сами по себе засидки отличаются от наших разве что наличием спинок у лавок (справедливости ради следует сказать, что у одного соседа Тьери - немца - была сваренная из стали пятиметровая вышка с металлическими ставнями и вертолетными сиденьями).
    Если животных, которые интересуют клиента, больше на соседней ферме, то фермеры-соседи запросто обмениваются клиентами. Например, у Тьери огромная популяция орикса, бубала и блесбока, но напрочь отсутствует бабуин и мало куду и иланда, которых у соседей некуда девать. На соседних фермах я охотился трижды и взял там двух зверей, остальных - у Тьери.
    В течение суток успеваешь поохотиться дважды: примерно с 9.30 до 12.30 и с 16.00 до 18.00. В период нашего пребывания ночью было очень холодно, около 0, да и темно (прицелы ночного видения в Намибии запрещены, да и трудно определить трофейные качества зверя). С полудня же до четырех не только безумно жарко (+30-35 градусов), но и животные перестают перемещаться, ложатся в тень и не ходят даже на водопой. Необычно было наблюдать смену дня и ночи - будто кто-то щелкал выключателем. В 17.50 еще светло, почти как днем, а в 18.05 уже абсолютная ночь со звездами. Сумерки продолжаются максимум 15-20 минут.
    Вообще, зверья в Намибии огромное количество. В день приезда, видя наши возбужденные лица и понимая нетерпение, Тьери решил разрядить обстановку, пригласив покататься по территории фермы без оружия. И через каждые сто метров нам попадалась какая-нибудь антилопа, зебра или иная зверушка по одиночке и стадами. Нафотографировавшись и навидеоснимавшись от души, утром мы уже спокойно пошли охотиться.
    Условия пребывания можно было бы назвать шикарными, если бы они не были такими великолепными. Одноместные номера с душем, с горячей водой (напор воды превосходный: ферма у Тьери самодостаточная, стационарный подвод электричества и свой насос), с удобствами по европейскому типу, с ежедневной уборкой помещений и стиркой наших вещей. На кухне стряпала Этла - пожилая улыбчивая негритянка - с двумя помощниками и готовила всегда именно то и так, как мы заказывали. Бакс - белый помощник Тьери по хозяйству - пару раз прекрасно коптил колбаски из добытых нами животных. Вкусно было бесподобно! Очень понравился жаренный на вертеле бородавочник, а фондю из мяса четырех разных антилоп - просто сказка! Обожрался, как удав…
    Да, чуть не забыл, в нашем распоряжении был еще и бассейн. Причем никто из местных в нем не купался, поскольку температура воды не поднималась выше +17. В первые дни, когда мы после утренней охоты мигом переодевались в плавки и начинали нырять, прислуга выбегала смотреть на это шоу. Потом привыкли. Как и мы привыкли к тому, что носить и подавать должны те, кому это положено. Как однажды выразился Тьери, силой отнимая у меня сумку-холодильник и передавая ее мальчишке: "Приехали отдыхать - так отдыхайте!" К хорошему привыкаешь быстро…
    Возможно, кто-то представляет себе коренное население эдакими "масаями", одетыми в бусы и набедренную повязку. На самом деле население носит европейскую одежду, правда, зачастую ужасающего качества и вида. И при этом курит исключительно "козью ножку" из газеты и странного вида табака, кашляя взахлеб в самый неподходящий момент.
    Кстати, насчет языкового барьера. Его не было. Тьери - француз, сносно объясняющийся по-английски. Бакс тоже мог кое-как изъясняться по-английски, но вообще немецкий ему ближе. Негры говорили на африкаанс, хотя несколько английских слов знали. У нас был школьный английский "со словарем". Тем не менее, пустив в ход главный калибр мимики и жестов и задавив в себе ложную скромность, удавалось даже рассказывать анекдоты и охотничьи байки. Особенно общению способствовал алкоголь - все друг друга сразу понимали. Если найти в себе силы прочесть перед поездкой пару книг Хемингуэя, Майн Рида или Буссенара на английском, то и переводчиков никаких не нужно.
Удачные и неудачные выстрелы
    За восемь дней мы добыли изрядное число зверей. Я получил массу положительных эмоций как от удачной стрельбы, так и от необычайной красоты местной фауны. Грациозность и изящество, с которой куду преодолевает с места двухметровый забор, достойны восхищения. У меня в порядке приобретения: пожилой орикс со сточенными тупыми рогами (лег на месте - пуля прошла навылет в основании шеи), гну (соответствует серебряной медали Намибии, тоже лег на месте, пуля вошла в основание шеи и вышла под лопаткой), импала (выстрел на 253 м с рогулек в качестве упора, легла на месте, пуля вошла в основание шеи и вышла за лопаткой, рожки тоже на серебро), бородавочник (старый дедушка со стесанными тупыми бивнями, пуля прошла через обе лопатки, после выстрела пробежал около 20 м), бубал (пуля поразила позвоночник), блесбок (дистанция выстрела с рогулек - около 150 м, пуля вошла в плечо и вышла через лопатку, свалив антилопу на месте), спрингбок (стрелял "анфас" в основание шеи, лег на месте), шакал (Тьери просил стрелять при любой возможности бесплатно, под начисление бонусов, после выстрела по ребрам пробежал метров 5 по инерции), куду (единственный, в кого пришлось стрелять второй раз: первым выстрелом обзадил от лопатки на 20 см и обнизил от позвоночника на 15 см, добор занял 20 минут с риском потери трофея), иланд (отличный экземпляр - под тонну, стрелял "анфас" в левую часть груди, пулю "трофи бондед" так и не нашли, хотя отпечаток в последнем ребре был, после выстрела зверь сделал прыжок назад и пал), второй орикс (дистанция выстрела - 173 м с рук, пуля вошла в плечо с выходом под кожу за лопаткой с другой стороны - это единственная найденная пуля, зверь сделал два прыжка и пал).
    Со вторым ориксом получилось как-то незапланированно. В день отъезда на рыбалку (раз уж в Намибии, как же не искупаться в Атлантике?!) решили с утра пораньше сходить в крайний разок поохотиться на часок. Поскольку при разделке бородавочника на трофей скинеры допустили ошибку, Тьери разрешил мне взять второго на льготных условиях. Однако найти бородавочника было не суждено. Зато за четверть часа до отъезда увидели ориксов. Бакс, который в этот раз сопровождал меня, всей доступной мимикой дал понять, что орикс, который стоит перед нами, является лучшим из всех, каких он видел в своей жизни, и посоветовал стрелять. Я стал рассматривать быка в оптику, не сдержался и выстрелил. При ближайшем рассмотрении обнаружили расщепленный левый рог (очевидно, не пулей, а в результате драки), который к тому же оказался короче правого. Тем не менее дело было сделано.
    Всех зверей стрелял из любимого "Зауэра-202" калибра .375 H&H Mag., по единодушному мнению всех участников экспедиции, являющегося оптимальным калибром для равнинных антилоп. Обычной дистанцией стрельбы были 60-100 метров. Лучшими выстрелами считаю два. Тот, что был сделан в первый день по стоящему быку импалы на 253 м (правда, с рогулек). Антилопа нас хорошо видела и стояла в готовности рвануть в любую секунду. Шанса стрелять второй раз не было. Когда этот, уже третий подряд за утро зверь рухнул кулем на месте, Тьери покачал в удивлении головой и сразу зауважал стрелка. Вторым эффектным выстрелом был сделанный по второму ориксу с рук на 173 м с попаданием точно по месту и практически без выцеливания.
    Худшим считаю выстрел по куду. Стрелял из наземной засидки на соседней ферме. Обидно, поскольку была возможность выцелить нормально. Зверь вышел примерно в 17.40, то есть минут за двадцать до полной темноты. Стоял боком примерно в 120 м от меня. Я сомневался, стрелять ли в лопатку или, как бубала, по позвоночнику, и в результате не попал ни туда, ни туда. На месте оказались капельки крови и едва различимые следы, уходившие в буш. Только благодаря следопыту отыскали подранка, и я его добрал. Уезжая, подарил этому тракеру маскировочный костюм.
    Никогда бы не подумал, что в Африке есть зайцы, и при этом так много! Темно-серые, размером с кролика или чуть меньше и такие же глупыши, как наши, - из-под автомобильных фар бегут по дороге, только лавируешь, чтобы ненароком не подавить. Страусы удивили размерами - в полтора раза крупнее, чем в наших зоопарках. А вот бородавочники оказались намного меньше, чем я себе представлял. Самый громадный весил максимум 60-70 кг.
В заключение
    С севера Намибии мы рванули на атлантическое побережье, в Свакомунд, распугивая по дороге стада бородавочников. Оказалось, что Бакс родом оттуда, и он взялся сопровождать нас в этой поездке. На месте он быстро нашел подходящую лодку и незатейливую донную снасть. На кусочки ставриды, насаженные на крючки, ловилась какая-то серебристая рыбка от 700 г до 2 кг весом. С соевым соусом она оказалась очень даже ничего. В первый день мы поймали десятка полтора, во второй чуть меньше. Еще в изрядных количествах ловилась "рыба-кот" с тремя ядовитыми шипами-плавниками и миниатюрная акула "рыба-собака". Тьери ухитрился вытащить пятнистую акулу на 15 кг, и в жареном виде она оказалась самой вкусной из всего пойманного. Еще мы ловили лангустов. Но вообще рыбалка не впечатлила, я просто скучал. Для тех, кто решит последовать моему примеру, совет: лучше после охоты заняться фотографированием, а ехать на побережье больше чем на один день безумие.
    На обратном пути заскочили к таксидермисту. Конвейер на профессиональном уровне. Забыл сказать, что во избежание проблем с получением сертификатов и оформлением документов решили заказать чучела на месте. Это примерно вдвое дешевле, чем в Москве, хотя, с учетом последующей контейнерной перевозки, наверное, получится то же самое.
    Что можно сказать в заключение? Понравилась ли мне поездка? Даже если исключить то обстоятельство, что любая охота - это счастье, все равно можно сказать, что понравилась. Нечасто увлечение удается объединить с "санаторием", а хоть краем глаза посмотреть на то, как живут в совсем другой стране, всегда интересно. Поеду ли я туда опять? Вряд ли, хотя и хотелось бы продолжить знакомство с Тьерри - он замечательный человек. Но основные намибийские трофеи взяты, к тому же теперь хочется большей динамики, неожиданности, по-настоящему дикой Африки. Однако когда-нибудь я наверняка свожу в Намибию внуков. В общем, Африка проколола-таки краешек моего сердца
Сафари

Вадим Семашев

 
© Интернет-журнал «Охотничья избушка» 2005-2009. Использование материалов возможно только с ссылкой на источник Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.