Top100 Rusfishing.ru
Rambler's Top100
Яндекс цитирования
 

Охота в Бенине

   Если наших соотечественников, начинающих свое знакомство с Африкой с Намибии, в первую очередь обычно поражает отсутствие экзотики - развитая инфраструктура, комфорт, вкусные рестораны и повсеместное распространение кредитных карт и мобильных телефонов, то в Бенине - небольшом западноафриканском государстве, узкой полоской протянувшемся вдоль Гвинейского залива от Нигерии до Буркина-Фасо - ее, что называется, выше крыши. Бенин - одна из самых бедных африканских стран.

   Трудно сказать, сумели ли здесь в ускоренном темпе (благо, страной довольно долго руководил убежденный марксист - ленинец) проесть наследство проклятого колониального прошлого или оно попросту оказалось не слишком большим, но бедность, граничащая с голодом, буквально бросается в глаза, когда едешь по стране. А ехать приходится долго: главный город Котону (официально столица нахо дится в Порто-Ново, но что это значит, не очень понятно, поскольку правительство, все учреждения и вообще вся жизнь - именно в Котону), куда прилетают международные рейсы, находится на самом юге, а все охотничьи угодья сосредоточены, наоборот, на самом (чуть было не написал "на крайнем") севере.
    "В Бенине нет ни одного самолета для найма (единственный доступный базировался в соседнем Того). Причем, взлетно-посадочную полосу, расположенную менее чем в часе езды от лагеря, правительство закрыло, мотивируя это тем, что полосу могут использовать наемники для вторжения в Бенин. Что это за наемники и зачем им нужно вторгаться в Бенин, никому не известно. Действующая же полоса (опять-таки было не очень понятно, чем она не устраивает наемников, если они все же существуют в природе) находилась довольно далеко. Не захотев платить $3500 за лишний перегон самолета и строить сложную логистику, я предпочел поехать на машине. Это была ошибка. Обещанное 10-часовое путешествие на оборудованном кондиционером лэндкрузере превратилось в 14-часовой кошмар на не кондиционируемом "Пежо 505" двадцатилетней давности. Его водитель, похоже, вознамерился совершить то ли убийство, то ли самоубийство. В машине не было какой-либо еды, но тем не менее я отказался от предложения водителя остановиться у грязной, обветшалой придорожной столовой, так как опасался, что после подобного обеда мой желудок может отказаться от меня, и это будет концом моего сафари. К счастью, я догадался взять из отеля двухлитровую бутылку воды, которая и позволила мне продержаться все время поездки.
    Первые 650 километров мы ехали по шоссе, доходившему до границы с Буркина-Фасо на севере. Почти на два часа нас задержал перевернувшийся грузовик, перекрывший дорогу, но две сотни озверевших водителей, застрявших в этой пробке, вручную вытолкнули грузовик за пределы дороги. Около шоссе располагалось множество деревень, поэтому бесчисленные люди, собаки, коровы, козлы, овцы, ослы и велосипеды беспрестанно курсировали вдоль и поперек дороги, не обращая ни малейшего внимания на едущие автомобили. Водителям приходилось все время держать одну руку на руле, а другую на гудке. Всю поездку мы "наслаждались" бесконечной какофонией автомобильных гудков, громко выкрикиваемых ругательств и скрежета металла. Наконец, мы свернули с шоссе у Канди и направились в сторону Пенджарского национального парка по одной из самых худших грунтовых дорог, которые я когда-либо видел в Африке. Наша скорость снизилась до 5-10 километров в час, и под конец дня я почти потерял чувство юмора".
    Так описывал свое путешествие на охоту в Бенин Питер Флэк - автор едва ли не единственной развернутой публикации на эту тему. И хотя наши с ним поездки разделяло несколько лет, есть ощущение, что мы с ним ехали в одном автомобиле. Бенин не назовешь суперпопулярным охотничьим направлением. Российских охотников сюда добиралось немного. Как, впрочем, и остальных не французских - исторически здесь работают почти исключительно французские аутфитеры, что и определяет основную массу клиентуры.
    Между тем охота в Бенине заслуживает внимания по целому ряду соображений. Во-первых, есть на кого: здешний животный мир представлен западной чалой антилопой (роан), западноафриканским саванным буйволом, буффоновым козлом, западным кустарниковым и краснобоким дукерами, антилопой ориби, вотербоком, вездесущим бородавочником, бегемотом. Правда, большинство из вышеперечисленных, очевидно, довольно активно перемещаются. Из репортажа, опубликованного пару лет назад Александром Хохловым, я выяснил, что мы с ним были в одном и том же лагере, но в разное время. Так вот, я видел тьму тьмущую буйволов, а он с компанией - ни одного. В то же время мне так и не встретился ни один роан, про которых Хохлов написал, что добыть их здесь - вообще не проблема. Есть - причем в довольно ощутимом количестве - львы. Во всяком случае, за 12 дней я безуспешно шел по следу двух и добыл, в конце концов, третьего.
    Средневзвешенная годовая трофейная квота на охотничью концессию составляет 1-2 льва, 2-3 бегемота, 15 буйволов, 15 антилоп роан, 10 хартебистов,10 буффоновых козлов, 2-3 вотербока, по десятку бушбоков, ориби, кустарниковых и краснобоких дукеров. Охота на леопардов, гепардов, гиен, шакалов, крокодилов и виверр запрещена.
    Особая песня - про слонов. Их в Бенине великое множество, и это серьезная проблема для местных крестьян. Разломанные изгороди, вывернутые с корнем деревья, затоптанные и выеденные под корень огороды - вполне типичная картина. И это в и без того почти голодающей стране! Тем не менее усилиями европейских "зеленых" охота на слонов так и остается под запретом.
    Важный аргумент "за" охоту в Бенине - цены. Низкими их, конечно, язык не повернется назвать, но все же не Танзания и не Камерун. За трофей льва автор несколько лет назад заплатил чуть больше тысячи у. е., за буйвола - и того меньше. Все охотничьи концессии (общим числом пять) расположены, как я уже говорил, в северной части страны. Рельеф там - открытая, густая саванна, усеянная скалами. Угодья Нджона площадью 180 тыс. га находятся на северо-востоке от национального парка "W" (свое название парк получил из-за изгиба реки Нигер, которая служит северной границей парка и раньше имела такую форму). Угодья Мекроу площадью 110 тыс. га лежат к северу от него. Угодья Конкомбри, Батия и Порга расположены рядом с Пенджарским национальным парком.
    Охота в Бенине требует серьезных физических усилий. Часть охотничьего сезона (15 декабря - 15 мая) совпадает с сезоном засухи, и температура часто достигает 40-43 градусов. А если учесть, что преследование зверя может продолжаться несколько часов...
    Мне довелось охотиться в Порге. Это был даже не лагерь, а мини-гостиница на краю национального парка. Бенинские власти навязали ее содержание французской гостиничной сети "в нагрузку" к паре отелей в столице. А те, в свою очередь, сдали ее в аренду известной аутфитерской компании "Клуб "Фауна".
    Мы с товарищем и несколькими присоединившимися к нам безо всякого с нашей стороны согласия скорпионами жили в бетонном кубе с претенциозным названием "Вилла Помпиду". Мемориальная табличка на нем гласила, что президент Франции во время государственного визита в Бенин "намеревался переночевать в этом специально возведенном здании", но произошел очередной военный переворот и визит так и не состоялся. В общем, "здесь мог бы жить Помпиду".
    У меня была классическая команда, состоявшая из профессионального охотника, водителя, следопыта и носильщика. В лагере присутствовал механик, поддерживавший в рабочем состоянии старый потрепанный "крузак". Несмотря на почтенный возраст машины и тяжелейшие условия эксплуатации, сафари ни разу не задерживалось из-за какой-либо поломки.
    В гостинице был самый настоящий ресторан с шеф-поваром и официантом, прошедшими стажировку в столице и кое-как понимавшими по-английски. Готовили чрезвычайно вкусно, особенно рыбу-капитана, которая ловилась в недалеком Нигере.
    С тамошним официантом был связан один из самых смешных диалогов, когда-либо слышанных мной в Африке. Итак, перед ужином мы с "пи-эйчем" собираемся выпить аперитив. Прошу официанта принести лед.
- Слушаю, сэр! - Официант церемониальным шагом удаляется в сторону кухни, но через пару минут возвращается с пустыми руками. - Извините, сэр, льда нет.
- Жакоб, - с преувеличенной вежливостью говорит мой "пи-эйч", - по-моему, произошло какое-то непонимание. Пожалуйста, пойди на кухню и попроси шеф-повара подать лед этому джентльмену.
- Слушаю, сэр! - Жакоб вновь марширует на кухню и опять возвращается с пустыми руками. - Сорри, сэр, но шеф говорит, что льда нет.
- Господь свидетель, я сделал все что мог, - картинно произносит профессиональный охотник. - Будь добр, Жакоб, принеси мой карабин и пригласи сюда шеф-повара.
- Слушаю, сэр! - Жакоб удаляется в сторону кухни и возвращается... с ведерком, полным льда. - Главное, найти правильный аргумент, - смеется "пи-эйч". В нищем Бенине есть довольно эффективная структура - Национальный центр управления национальными парками и охотничьими хозяйствами. Подразделения министерства вод и лесов прокладывают в них новые дороги, борются с браконьерами, подсчитывают популяции животных и устанавливают квоты. Скауты контролируют статистику валютных охот. Мясо и 30% стоимости добытых животных принадлежат местной общине.
    Охотнику разрешено добыть по два трофея каждого вида, включая буйвола, но исключая льва и антилопу роан. Запрещена охота на подкормке и приваде (на льва - только троплением, с подхода, что делает эту охоту малоэффективной, но очень спортивной). Запрещена охота после заката солнца; соответственно, нельзя использовать искусственные источники света. Запрещено стрелять из машины. Формальных ограничений по минимальному калибру нет, однако профессиональные охотники крайне неодобрительно относятся к использованию калибра меньше .375 для охоты на львов, гиппопотамов и буйволов. Последний хоть и сильно уступает по размерам своему каффрскому собрату, но не становится от этого менее агрессивным. Я - после того, как застрелил буйвола и был атакован несколькими его собратьями - провел не самые приятные полчаса в моей жизни, забравшись на верхушку хлипкого деревца (последний раз я лазил на дерево лет этак 35 назад). А "пи-эйч" Ян через год после нашей совместной охоты был сильно искалечен подстерегшим его подранком и десять месяцев провел в больнице. Благо, что во французской - как только стало возможно, его туда доставил санитарный самолет.
    Ввоз в страну оружия вроде бы разрешен, но когда я заикнулся об этом в беседе с аутфитером, тот с чисто французским юмором предложил мне в этом случае прилететь на неделю пораньше, ответив на мой немой вопрос: "Я как раз успею вытащить тебя из тюрьмы до начала охоты". Пришлось стрелять из того, что было в лагере. А было, скажем прямо, не ахти - раздолбанная "чезетта" с прицелом, который, безусловно, помнил еще колониальные времена. Поначалу я думал, что аутфитер перестраховывается. Но когда по пути из столицы к угодьям мы проехали 17 (!) блок-постов армии, полиции, жандармерии и еще какой-то недоступной моему пониманию внутренней таможни (во всех случаях это были лениво сидевшие у шлагбаумов негры с "калашниковыми"), на одном из которых моего спутника пытались арестовать за камуфляжную майку ("Вы офицер? Кто вас нанял?"), я понял, что это была вполне трезвая оценка окружающей действительности. Впрочем, не милитаризированное население было вполне дружелюбно и услужливо, правда, с просьбами о чаевых и подарках обращалось по несколько раз в день.
    Кстати, о чаевых: теоретически каждый сам решает, давать их или нет, но на практике, если нет каких-то тяжелых срывов, дают все. Другой вопрос, как это делать. Я, например, ненавижу лично раздавать деньги шеренге нервничающих в ожидании чаевых тракеров и скинеров, а кому то этот процесс, наоборот, доставляет удовольствие. Лучше заранее обсудить с профессиональным охотником предполагаемый размер вознаграждения для всего лагеря за плохую, хорошую или замечательную охоту, затем расписать их персонально, а там уже по вкусу - либо раздавать самостоятельно, либо доверить это профессиональному охотнику. Некоторые охотники предпочитают оставлять подарки вместо денег, но, хотя подарки всегда приветствуются, ничто не может заменить наличные.
    Охотничий сезон начинается, когда проходит сезон дождей, т. е. в конце октября и продолжается до конца апреля. Пик жары наступает в марте, когда средняя температура и ночью-то больше 30 градусов, а днем может достигать всех 45! В начале сезона, пока еще не так жарко, слоновья трава (высотой с человека) затрудняет обнаружение и выслеживание животных. В январе и феврале, когда температура повышается, трава частично сгорает. В марте воды на поверхности земли почти не остается, и животные мигрируют в сторону немногих рек, еще сохраняющих хоть какой то уровень воды. Пожалуй, март - лучший месяц для трофейной охоты, хотя жара в это время, конечно, безумная. Харматтан - сухой, засушливый ветер из Сахары - часто дует в это время года, принося с собой пылевые бури, которые заполняют воздух мелкой тальковой пылью, проникающей в мельчайшие щели в вещах, оружии и одежде.
    Деликатное штучное оружие здесь "не катит" - лучше всего этот кошмар переносят "чезетта", "сако", старый добрый маузер. Но и для них принципиально важно, чтобы стволы были максимально сухими, т. к. песок, взаимодействуя с любыми маслами или жидкостями, образует настоящую шлифовальную массу.
    Поскольку жаркий сезон понуждает зверей к тому, чтобы приходить к рекам на водопой, стандартной тактикой охоты является движение на автомобиле после восхода параллель но реке по одной из грунтовых дорог, в надежде увидеть зверей или их следы, уходящие к или от реки. Как только это происходит, охота продолжается уже пешком. Раз я так "догулял" до теплового удара и последнюю пару километров до машины прошел в полубессознательном состоянии. А воды мы там выпивали в день литров по пять- по шесть. Но, как известно, главная радость - в преодолении: по прошествии времени все эти приключения вспоминаются с куда большим удовольствием, чем рафинированные юаровские парковые охоты.
    Обычно я стараюсь, помимо лагеря и охоты, еще чтонибудь увидеть. Но, если быть честным, то про Бенин ничего заслуживающего внимания вспомнить и посоветовать не могу. Единственное, что осталось в памяти, - дивной красоты дорожный знак в центре Котону, у самого президентского дворца. На нем был изображен перечеркнутый красным крестом писающий человек. К сожалению, знак охранял солдат с автоматом, и "спереть" его не было никакой возможности.
    А вот охота - хороша собой. Пока что все виды дичи встречаются в достаточно больших количествах, но из-за крайней бедности в стране довольно сильно развито браконьерство. Так что, если вы хотите поохотиться в Бенине,то лучше это сделать прямо сейчас.
Основной инстинкт

Сергей Александрович

 
© Интернет-журнал «Охотничья избушка» 2005-2008. Использование материалов возможно только с ссылкой на источник Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.